2011波尔多期酒: 细评波尔多五大一级庄

　　2011年的天气已令葡萄的产量减少、在经机器筛选后可用的果实量再下降5％。

        访问波尔多一周了，我对这个年份的波尔多葡萄酒的个性掌握得更清晰明确。经历去年变幻莫测的天气，波尔多5大一级庄：拉菲庄 （Lafite），奥比昂庄（Haut Brion），拉图庄（Latour）， 木桐（Mouton）和玛歌庄（Margaux）在2011年作品的风格各有千秋，但表现及质素依然优秀，令人不禁对酿酒师背后附出的努力肃然起敬。在奥比昂庄，Jean Philippe Delmas跟我解释，葡萄收成后的筛选程序十分重要，最后能否酿造醇厚丰腴的葡萄酒就看这步骤。今年的奥比昂庄和修道院红颜容庄（La Mission Haut Brion）都用上了精良的光学仪器来筛选葡萄，只有成熟而达标的果实才用来酿造2011年份酒。2011年的天气已令葡萄的产量减少、在经机器筛选后可用的果实量再下降5％。

　　大部分酒庄今年都受天气影响而提早收割，面对收成下降的问题。一些像宝马庄（Palmer）的酒庄经历了一场可怕的冰雹，当中一些葡萄田更是损失惨重，有些田地只剩500升收成。在苏玳，一些酒庄受到冰雹的严重破坏，当中2011春末的冰雹更传芝路酒庄 （Chateau Guiraud）损失60％的农作物。

　　圣达使提芬酒区在9月初下了一场冰雹，很多酒庄包括拉科鲁锡庄园（Lafon Rochet）也受到影响。爱诗图古堡（Chateau Cos d’Estournel）的Jean Guillaume Prats说这场冰雹历时短暂、而且大部分损害都集中于葡萄叶而非葡萄上，所以对他的庄园影响不大。我却觉得，2011年的爱诗图古堡酒风较为克制，属优 雅型风格，不如其他年份的表现一鸣惊人、呈现醇厚而集中的风格。Prats先生说今年的葡萄酒因有大量的单宁而需要提防过分提取，以免葡萄酒显得粗糙。

　　玛歌庄的出品在现阶段品试，虽然仍可感受到酿酒师的工艺到酿酒师的工艺，但单宁流于沉重、葡萄也稍微过分提取了一点、有失玛歌一贯幼细精致之风。整体来说， 单宁过分主导使此酒应有的精致、有层次味道稍微失色，感觉单宁和味道上拿捏不了应有的平衡。如果可以的话，我想在一年后于入瓶前再次品试这款酒，看看当中的变化。副牌红亭（Pavillon Rouge）也难保一贯的优雅与和谐、表现过分厚重和提取，当中厚重的单宁压止了应有的香气及细腻。

　　奥比昂庄和修道院红颜容庄2011的出品非常醇厚丰腴，骨干由结实成熟的单宁支撑，味道幻化无穷。两个酒庄在过去5年的质素都非常稳定而出色，两者的出品都是浓厚而带深度、单宁如天鹅绒般丝滑。大部分的葡萄酒的酒精度都比以往减少，可见今年收成的葡萄中含糖量不高。而两者2011的干白，Haut Brion Blanc 和La Mission Haut Brion Blanc，比干红更为出色。

　　木桐庄今年没有以往旺盛丰富的风格，反而表演克制矜持。2011的木桐，平衡和细致表演出色，但缺少了醇厚和深度，单宁和酸度与2010年的出品相似，相比之下缺少了烤肉味，酒精度也减了一节。

　　现在先为大家送上我对玛歌庄和奥比昂庄的品评笔记，其他三款位于波历克的一级庄（拉菲、拉图和木桐）笔记将很快在我的网站内发布。

　　玛歌庄 ，玛歌

　　一贯玛歌庄的华丽香气，味道也醇厚，可惜缺少了细节。此酒无疑是一款伟大的作品，但突兀的单宁破坏了当中的优雅。2011年的玛歌拥有前所未有的密度，当中的总酚度（IPT）高达81年、82年的玛歌也只是55而已，过往几年玛歌的出品也高于70多度。丹宁在此酒的表现突兀，而葡萄也稍微抽取过多。 （92－94）

　　奥比昂庄，佩萨克

　　2011年的奥比昂带有密集深沈的单宁和悠长的尾韵。可惜现时单宁未见圆滑且厚重，如厚墙一般阻挡了背后内敛的味道，反而2011年的修道院红频容庄现阶段比奥比昂更开放。此酒绝对有陈年蜕变的潜力，但现时的口味仍表现克制封闭。（93－94）

　　李志延为第一位亚裔葡萄酒大师、获奖著作《Asian Palate》的作者、多语网站www.asianpalate.com 的创建人、葡萄酒品鉴师、教育家和顾问。2010年9月，李志延加入《品醇客》Decanter杂志团队亚洲区顾问编辑，也是品醇客亚洲葡萄酒比赛的联席 评审。李志延定期为著名葡萄酒杂志英国《Decanter》，美国《Wine Spectator》（《葡萄酒观察家》）及法国《Revue du Vin》撰文，著作包括东膳西酿(Asian Palate) 及东品西酿(Mastering Wine for the Asian Palate)。

　　东膳西酿是一个发布有关东洋美馔及西洋佳醇的消息及评论的多语言网站平台。