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文/施婕
在不断变化和嘈杂的葡萄酒世界里，苏尔奇斯的佳丽酿葡萄静静地生长在意大利撒丁岛西南端的岛屿上，似乎始终远离世界上的时空规则，却以其独有的方式串联起了所有令人难以置信的因素：慷慨的日照，贫瘠的沙质土壤，古老的原生根，自然的庇佑以及心无旁骛的酿酒
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初次品鉴佳利酿是在上海意尚举办的一场颇具规模、人气爆棚的苏尔奇斯的佳丽酿的品鉴会上。在场的诸多葡萄酒记者、爱好者都如我一样，以并不成熟的经验料想着这款“土著”意大利佳丽酿或许会如同佳丽酿在西班牙与南法的表现一样粗犷豪迈。再加之意大利人对酸涩口感的极度嗜好，一定是让人皱眉、牙酸的酒款。可结果却与预想大相径庭，一切都显得有些出乎意料，这些酒体平衡优雅，结构饱满，果香迷人，丹宁细腻，你能明显感受到其友好口感的国际范，像是意大利的超级托斯卡纳，可细细寻味，清香、细腻的余味又接踵而至。
在品鉴会上，一众识货的骨灰级爱好者自始至终洋溢着如获瑰宝的笑容，而对于那些远道而来的撒丁岛酒商而言，中国消费者如此买账，他们却一点也不意外。倘若你静下心来翻阅这些酒款的履历，必定会大吃一惊：Santadi酒庄的Terre Brune几乎年年荣膺意大利最著名的三杯奖，亦在美国重要的两个葡萄酒赛事中多次夺得金奖；Calasetta，历史最为悠久的产区酒庄，总是能因为杰出的酒款获得三杯奖的眷顾；Agripunica，由于酒庄的合作方来自超级托斯卡纳的西施佳雅，酒款更具创意与革新意味，多年来赢得国际酒评人倾慕与赞誉，摘得奖牌无数。没错，就是这样一个名不见经传的小产区，苏尔奇斯的佳丽酿，它旗下酒庄自二十一世纪以来的获奖以及高分纪录却丝毫不逊色世界上任何一个大名鼎鼎的葡萄酒产区：波尔多，里奥哈，或是新世界的纳帕山谷和巴罗萨。所不同的是，相较于这些名声显赫的产区，苏尔奇斯的佳丽酿仅有不到十家酒庄（农业合作社的极小规模）、上世纪80年代才开始葡萄酒复兴事业的短暂历史以及地处偏远甚至有些闭塞的产区位置，都让这个小产区数十年来一直默默无闻。
默默无闻的小产区自上世纪80年代开始便怀揣着征服天下人味蕾的野心。苏尔奇斯葡萄酒史上的灵魂人物Giacomo Tachis作为Santadi酒庄的首席酿酒师开始尝试着将佳丽酿这个古老的葡萄品种以及传统原生根的栽种方式重新发扬光大。这其中除了继续采用“拉丁树木”式（不用支架的葡萄酒种植方式）的古老种植方式外，还引入了一些国际通行酿酒之法。譬如更小的法式橡木桶和更长时间的木桶陈酿。这一切都促成了口感圆润、品质卓越、风格优雅、个性鲜明的佳丽酿诞生。幸运的是，在经历了上世纪八九十年代帕克风潮之后（罗伯特·帕克是葡萄酒界极有影响力的酒评人，他所偏好的重酒体、强壮型风格曾一度成为全世界酒农酿酒的风向标，亦左右着消费者的口味偏好），葡萄酒界终于迎来了口感的回归，就如同时尚的流行风潮一样。此后的十几年，人们对于葡萄酒的审美标准已然转向追求优雅，回归自然，展现风土以及是否体现个性化特征等方面。而这一切标准就像是为苏尔奇斯的佳丽酿度身定制。于是来自该产区的高品质酒款开始频频在意大利本土赛事以及重大的国际赛事中获奖，众多葡萄酒爱好者不远万里来到撒丁岛西南角上这条最古老而僻静的海岸，就是为了亲见佳丽酿与这里的土壤、气候、酒农们所建立起的情同手足的共存关系。
眼下的声誉和褒奖或许还不足以满足小产区的大野心。一方面，产区内一众优秀酿酒师仍在不断钻研高品质葡萄酒的酿造之法；而另一方面，当地政府也在财政方面给与它们不遗余力的支持。从去年开始，为期三年的苏尔奇斯的佳丽酿的国际化征程已然开始，中国、美国、俄罗斯、加拿大、日本都成为它们推广的主要目标。虽然相较于早已经把酒卖到世界各地的法国人，擅长进行国际营销的美国人或是澳大利亚人，意大利苏尔奇斯的佳丽酿产区的酒商们显得有些行动迟缓，然而我们不得不说，在对的时候出现了对的那款酒，才是真正踩准了市场的节拍。苏尔奇斯人的运气好得实在叫人羡慕。（编辑 夏叶）
作者：施婕
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