危机中的时装周

　　危机中的时装周

　　经济危机让巴黎时装周感到寒意。T台上的大牌们风格趋于保守，更保守的是它们对未来的谨慎预期。

　　经济危机寒潮来袭，时尚界觉得大家都应该多穿一点。正在进行的巴黎时装周上，模特身上的那些衣服印证了这一点：高腰裤、皮衣、长衬衫和闪烁微光丝绸与法兰绒，这让观者仿佛回到了1970-1980年代。

　　巴黎时装周是2009/10秋冬时装发布会的最后一站。在未开始之前，主办方就承诺，今年的时装周将与往常一样，不会受到经济危机影响。本次巴黎时装周期间将举办91场成衣秀，与2008年持平。

　　与之前的纽约、米兰和伦敦时装周比起来，巴黎时装周还算撑起了面子。2月举办的纽约时装周被经济危机阴影笼罩，好莱坞女星们纷纷缩减购衣计划，紧接其后的米兰时装周更是取消了10场秀。

　　但是无论如何，巴黎的光景也已不如从前。各个公司都想尽办法节省开支，奢侈品牌已经不敢奢侈办秀。“这一季的头等大事就是精打细算。”制作公司Without Production为各大时装品牌办秀的Gabriella Mazzei说。她的客户包括Burberry、Gucci和Prada。

　　时装屋们纷纷减少座位，饮食服务和香槟供应也相应缩减，请到场的一线明星也少之又少。同时，它们也不得不少请一些模特、化妆师和造型师，这使得品牌自己的人员忙得四脚朝天。曾经代表极致与完美的成衣发布会，如今甚至连T台灯光和布景都要最大程度地简单化以节省开支。许多设计师干脆就在自己的店里办秀，比如Sonia Rykiel这次就在圣日耳曼大街自家的精品店里举行发布会，这还是1970年代以来第一次。

　　虽然Dior和Chanel还在明确表示不会缩小时装秀规模，但是在Dior秀的后台，19岁的德国模特Yannick Maentele说：“我想他们比往季雇佣的模特要少，举行的派对也少了。比如今年就没有香槟了。”2008年第四季度，受高级定制和成衣销售下滑的影响，Christian Dior的销售收入下降了6.9%。

　　《纽约时报》的时装编辑Cathy Horyn则注意到Chanel今年的礼品袋里只有一瓶指甲油和一支唇彩，对于Chanel来说，这多少有些寒酸。

　　更为寒酸的是，纽约的设计师们要在里兹酒店里拼房间住。据Fashion Week Daily报道，设计师Brian Reyes、Alexander Wang和Victoria Bartlett决定在里兹合住一个套房。

　　奢侈品的繁荣也许已经到了尾声。巴黎时装周的设计师们都已经把热情从社交精英的派对礼服转向更好穿也更好卖的服装—纵然Stella McCartney对关于经济危机影响的问题避而不谈，但是看她的秀还看不出来吗—她一贯柔软又女性化的设计这次也加入了一些男性气质。

　　Stella McCartney的东家Gucci集团的执行官们似乎也对这一季可以穿出门的设计感到满意，比如平整黑色的女式无带手包，毕竟，危机让消费者们开始仔细权衡价格、质量和设计。

　　Chanel也承认它们正在用“谨慎的措施”应对全球性衰退，其中包括减少员工差旅费用、实行短期雇佣、暂停Chanel全球艺术展。此次时装周上，Karl Lagerfeld明显地把他的模特们包裹得严实了许多—黑色的贴身上衣、许许多多Lagerfeld式领子和长袖连衣裙。

　　这几天来在巴黎展出的大多数职业套装、及膝短裙和略微性感的蕾丝长裙，都可以直接穿在前排买手和时装编辑们的身上—已经看不到几季之前的那些超短迷你裙和内衣式上装了。

　　在不久前的伦敦时装周上，Paul Smith倒是用了鲜亮的玫瑰红、翠绿和柠檬黄。“鲜艳的颜色能够唤起人的愉悦和乐观的情绪，这不正是我们所有人现在最需要的吗？”在发布会后，他说。

　　设计师们不约而同地试图用沉静、清醒的风格来回应经济危机的同时，大多也异常注重配饰，如奢侈手袋、项链、帽子等。配饰的高额利润来自于，首先它们不会像服装那样占据昂贵门店的过多空间；其次它们没有尺码之分，也就不必在季末打折出售那些过大或过小的尺码。同时，这些产品有着更多人能够负担的价格、是更广泛的消费者可以企及的。

　　当然，输什么也不能输掉品牌形象的奢侈品公司绝不会承认自己缺钱办秀。Celine缺席本次巴黎时装周的理由是2008年9月品牌更换了设计总监，Chloé前任首席设计师Phoebe Philo代替了克罗地亚设计师Ivana Omazic，而并非由于经济方面的原因。Rykiel对把发布会开在自己时装店里的解释则是“回归私密气氛，让来宾与服装更贴近”，要知道，这一“贴近”，来宾人数就从1000人减至700人。

　　其实1月份的更为小众的2009巴黎春夏高级时装周上已能看到经济危机的阴影。因报名品牌减少，时装周由4天缩短至3天，各品牌组织的时装秀等活动也有所减少。

　　法国高级时装公会主席Didier Grumbach说，“我们告诉服装屋们，如果真的感觉困难，就不要勉强自己硬撑一个秀出来。如果这对它们来说有风险，我们就不鼓励它们花钱在一个不是必需的发布会上。”现在这个经济环境下，许多小型时装屋的确无法承担一场时装秀所需的几万甚至几十万欧元的花销。

　　法国时尚研究院发布的研究报告说，金融危机将影响2009年欧洲服装业。预计2008年8月至2009年8月间，欧洲服装业销售额将整体下滑2.5%。

　　同时，意大利的时装屋们，就像其他大部分意大利公司一样，也在承受着这次衰退的痛苦：人们已经不那么热衷于购买奢侈服装，时尚业也就处于停顿，而这就意味着它们每分每秒都在丢钱，奢侈时装品牌削减开支的举措不可避免。

　　今年，10家著名品牌都宣布退出米兰时装周，原因是“无法准备合适的、那些可以提高品牌声誉和受欢迎度的作品”。设计师Roberto Cavalli也取消了其副线JUST CAVALLI的发布，因为与之合作生产这条线的公司IT Holding面临严重的财务问题，已经申请破产保护，无法保证再给JUST CAVALLI一次好的亮相。

　　Roberto Cavalli自己的日子也不好过。据《纽约杂志》网站报道，他准备将自己公司20%的股份出售给米兰的一家咨询公司。在下决心之前，这位以狂野的设计风格著称的设计师颇费了一番踌躇：“在过去几周里，我想了很久，我相信这是在全球经济危机中恢复实力的正确途径。”

　　全球的服装和服饰需求下降迫使意大利时装业继汽车业之后也开始向政府请求救助。在上周举行的参议院听证会上，意大利纺织品和面料产业代表警告说，如果政府不出手相救，该产业将面临极大风险。纺织业是意大利的支柱产业之一，意大利纺织和面料产品占全欧洲产量的20%至25%，约有50万意大利人从事该行业，每年营业额达到近540亿欧元。

　　许多往年准时出现在米兰和巴黎的美国买手如今纷纷缺席，他们现在更倾向于通过网络和电话下订单。零售店店主和大型买手在时装周上都把宝押在小件、可以负担的配件上，因为消费者已经变得极度谨慎和挑剔。

　　巴黎春天百货公司男女成衣商品经理Tancrede de Lalun表示，他并没有满打满算地购买，以防需求下降。

　　奢侈品行业的执行官们总说他们的行业对于衰退百毒不侵，那些有钱人永远在购物。然而银行的摇摇欲坠已经伤及了那些最雄厚的消费者。从莫斯科和纽约飞来的私人飞机变少了，整个T台的气氛是谨慎和对未来的不确定。“俄罗斯大款，我们想念你”—这是亚洲《华尔街日报》的一篇报道的标题，大概也可以将之视为全球奢侈品公司的心声。

　　有些人也看到了危机带来的好影响，为Vuitton、Cardier、Dior和Gaultier筹备活动的Eric Dalbin说：“过去到处是铺张奢华的派对，这次危机让我们思考，让我们看到创造力的价值。非常充足的预算并不意味着你拥有创造力。”

　　黎巴嫩女装设计师George Chakra也表现出可贵的信心：“比如两人结婚，他们也许会从预定10件礼服缩减到4件，但是他们不会取消婚礼的。”

　　“在历史上的困难时期，时尚总能体现出它的魅力。每个人都需要梦想，”美国《芭莎》杂志主编Glenda Bailey认为这些欢闹是时尚给我们的一些宽慰，“同时，时尚也是一个产业，必须有效经营，我想人们现在需要想法。”

　　虽然自己本季的设计走实用路线，但McCartney却认为在全球经济危机中仍然可以有关于时尚的梦想，“我的意思是，在时尚产业，如果什么都太真实了就没意思了。虽然这一周我的作品因为现实而出挑，我仍然认为你对巴黎的期待，是那些不真实。”

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