一位特工的时尚宣言

　　007系列电影长盛不衰的原因是，电影总能迎合不同时代的大众偶像观。因此，邦德的形象需要与时俱进

　　[ 新邦德的着装调整是折中而老练的，在即将上映的《007：大破天幕杀机》中，Tom Ford取代Brioni成为新任邦德造型顾问，颇令人期待 ]

　　伊恩·弗莱明描述詹姆斯·邦德的方式有些与众不同：他没有过多着墨于人物的外貌，连性格的交代也模棱两可，唯独对他的生活方式锱铢必较。伊恩·弗莱明不厌其烦地介绍詹姆斯·邦德点的菜、喝的酒——邦德先生早餐喜欢吃鸡蛋、火腿、烤香肠，稍微喝一点酒；正餐的大菜最喜欢的是鱼子酱、熏鲑鱼、蟹肉，然后再来点菲力牛排或者烤嫩牛肉；最后的甜点一般是涂抹奶油的草莓，或者是硬黄油汁浇成的冰激凌。于是，当这位世界上最有腔调的超级间谍登上大银幕时，他迅速成为了奢侈品牌的最佳代言人。

　　从1962年第一部007电影《诺博士》问世起，这个世界上最赚钱的电影系列已经推出了23部电影，横跨了半个世纪，前后诞生了6位邦德。最近一部《007：大破天幕杀机》将于1月24日在内地上映，为007系列50周年纪念大作，也是首部登陆IMAX银幕的邦德电影。和往常一样，剧中詹姆斯·邦德的衣服出自最好的裁缝之手，从不起皱。他驾驶与众不同的阿斯顿·马丁跑车，享用最珍贵的鹅肝酱和松露，袖扣卡地亚、腕表欧米茄、打火机纯金登喜路、雪茄盒费伯奇……

　　有人打趣称，007并非间谍片，而是偶像片，营造的是资本主义极致生活的豪华梦境。每一部007 的故事讲些什么，已不重要，倒是一些关于生活态度的细枝末节被永恒定格，比如，他喝马提尼酒，“摇晃不要搅拌”；再比如他自报家门的那句——“我的名字是邦德，詹姆斯·邦德”，几乎等同于“我是高富帅，还很有品”的骄傲宣言。

　　007的时尚进化

　　为具象化的詹姆斯·邦德确立时尚坐标的是肖恩·康纳利。1962 年 10 月 5 日，肖恩·康纳利版在制作成本不到100万的《诺博士》中粉墨登场。这个长相有些粗犷的男人穿着伦敦著名的西服定制师Anthony Sinclair设计的单排两粒扣“管道式剪裁”西服，颜色蓝中带灰，前襟口袋露出折叠整齐的白色方巾的尖尖一角，领带和窄领结永远是黑色，冷酷又充满神秘感，一举奠定了“007”的银幕风采。影评人罗杰·艾伯特写道：“基本上，有了肖恩·康纳利，就有了一切。”半个世纪以来，邦德虽然随着时代的变迁发生变化，但大多数 007 电影中，邦德的选角大致朝着肖恩·康纳利看齐：约摸 40 岁的年龄、黑发、身材结实。

　　选中肖恩·康纳利，跟当时的审美趣味有关。007系列本是冷战时代的产物，缘起自美苏争霸、东西格局初定之时，也曾被嘲讽为意识形态的样板戏。所以早期的《007》电影处处透露着一股个人英雄主义和征服异域文明的情绪。时尚人士挑剔肖恩·康纳利与女伴调情时露出的“虎背熊腰”，殊不知“壮汉”才足以释放英雄情结。而片中极力渲染的、与真实特工身份格格不入的讲究，也多少带有些西方生活方式的宣讲意味。

　　007系列电影的故事非常套路化，它长盛不衰的原因是：电影总能迎合不同时代的大众偶像观。因此，邦德的形象需要随时更新，与时俱进。邦德的第一次形象转变堪称失败。1969年的《女王秘史》，邦德改由澳大利亚模特乔治·拉扎贝出演，他被批评为“最木讷的特工”并辞演了下一部的“007”电影，理由是嬉皮文化的崛起。那是一个流行长发、穿喇叭裤的时代，拉扎贝顾虑：“穿着西装奔跑的角色不吃香了，人们会觉得你是个侍者或者警察。没人穿西装，连华尔街的金融人士都不穿西装了。”

　　接着，邦德又回到了最初的硬汉状态。第三任邦德是好人缘的罗杰·摩尔，他的外形谈不上英俊，胜在亲和力。他表现出来的幽默感为严峻的冷战形势注入了一丝轻松，获得了巨大的成功。此时，邦德的装束也走向一个明亮轻松的时期——运动夹克与长裤撞色、阔领与丰富的颜色成为标志。色彩上，以灰色、卡其色居多，甚至还有印花出现。此外，邦德还尝试穿起了休闲装。

　　到了美国动作片大行其道的80年代，第四任邦德蒂莫西·道尔顿再次改头换面。他变得生硬、苦情，那个坐在云端的超级间谍忽然跌落人间。其主演的《杀人执照》反响不佳，成了迄今最沉闷严肃的007电影，几乎将“007”系列带入死胡同。随后接棒的皮尔斯·布鲁斯南于1995年接任邦德时，世界已经进入了后冷战时期，皮尔斯·布鲁斯南直接将邦德带入了后现代语境，塑造了一个风流倜傥、玩世不恭的公子哥形象，完全的“外貌主义”和消费主义。

　　皮尔斯·布鲁斯南时期的007服装造型则全权交给了意大利人掌管。和英国套装风格相比，意大利人喜欢加垫肩，收腰，省略拖沓的两个上衣口袋，而皮尔斯·布鲁斯南天生的潇洒气质与意大利男装品牌Brioni相映成辉。当他穿着白西装、宝蓝色衬衫去追堵潜艇，而不是参加鸡尾酒会的时候，没什么观众对这种荒诞场面提出异议。

　　非标配的特工

　　坦白说，007系列走到了皮尔斯·布鲁斯南处，就更像偶像片，而不是谍战片了。证据之一就是，在上个世纪90年代各大时尚杂志评出的“女人一生最渴望拥有的奢侈品”中，邦德常常名列第一。为了打破人们对“特工”的非分迷思，2009年，英国军情六处在该机构成立100周年之际，向外界稍稍揭开了其神秘面纱的一角。英国《每日电讯报》引用当时应邀进入军情六处参观的画家戴克的话说，“他们的工作环境狭小，又热灰尘又多”。此前一年出版的《军情六处》一书更直言，真正的英国特工生活拮据，衣着土得掉渣，跟邦德的生活品质毫不沾边。

　　如果要为一名典型的银幕特工做注脚，约翰·勒卡雷系列间谍小说中的人物——特工史迈利更为合适。他恰好是邦德的反面，矮胖，老丑，整天穿一套不合身的衣服，以研究德语古诗歌为爱好。其过人之处不在于敏捷的身手和无敌的装备，而在于爬梳档案的细致，加上有针对性地找当事人谈话，利用强大的记忆力和直觉力，将隐晦零散的线索勾连起来。

　　小说文本的逻辑决定了电影的整体基调。在关于史迈利的电影中，看不到香艳的女郎、华丽的西装服或花哨的对话，更没有子弹横飞的刺激惊险场面，只有琐碎的调查、推理、再调查。

　　新晋崛起的好莱坞谍战片系列，如《谍影重重》和《碟中谍》，虽非约翰·勒卡雷般“陈腐”，也更加注重写实，增加了剧情的复杂程度和合理性，其搏斗也是拳拳到肉。两位主演马特·达蒙和汤姆·克鲁斯不仅经常被揍得鼻青脸肿，其日常的装扮也不过是牛仔裤和T恤，以方便混迹在人群中“作业”。

　　007系列的制作方大概也意识到了詹姆斯·邦德的些许落伍。新一部的《007：大破天幕杀机》邀请了文艺片导演萨姆门德斯执导，后者一开始就表明，电影将比肩《蝙蝠侠：黑暗骑士》的多线叙事和反转手法，力图冲破007系列一向以来的套路。而新一任邦德——丹尼尔·克雷格的加盟，也表明这个系列力求跟上新时代节奏的努力。

　　丹尼尔·克雷格这位邦德上任初始就遭到了不少非议，似乎整个英国都不太买账。从亮眼和优雅指数而言，他离皮尔斯·布鲁斯南实在是相去甚远。有意无意地，丹尼尔·克雷格都在降低邦德身上的绅士优雅架子。他虽不风流倜傥，却有血有肉，更接近现实中的特工形象，几部电影票房都还不错，并没有受到换角的影响。或许，在全球经济不景气的风潮下，人们更倾向于让一位务实的特工来拯救世界。

　　新邦德的着装也随之调整，采用了折中而老练的策略。在即将上映的《007：大破天幕杀机》中，Tom Ford更是取代Brioni成为新任邦德造型顾问。Tom Ford为这部电影设计了11个造型，制作450件服装备选，整体上保持意大利西服的瘦窄剪裁。戏服设计Louise Frogley要求Tom Ford用西服把克雷格的肌肉隐藏起来。“否则就是施瓦辛格了”。

　　很多人不明白，为什么2012年的伦敦奥运会开幕式上，组委会要安排“邦德”和至高无上的女王同时现身，难道只是因为“邦德”是全世界最著名的英国符号？其实不然。两人都象征着日不落帝国最后的仪轨和姿态，那是英国人心目中最为骄傲的历史印记，而这种印记正在被全球化裹挟，渐渐消失。唯一不变的是，007系列还将继续，不管风云变化，詹姆斯·邦德永远都会是电影史上最时尚的男性角色。