本报记者 Shava
从上季米兰时装周开始，这个曾经能与巴黎抗衡的“Fashion capital”就呈现出衰败迹象。似乎除了善于创造趋势的Prada之外，其他设计师都只能悉数靠吃老本和怪招数取胜。于是本季Moschino压轴秀干脆让模特裸身穿着巨大购物袋以时尚牺牲者的形象出场。
与状态参差不齐的米兰时装周相对应的情景是：意大利时尚界的高层也经常在观点上出现分歧：他们在时尚圈猛烈搏斗以保持市场份额，抵抗欧洲大陆其他的竞争者。但唯有一个话题能让大家保持一致：标有“Made in Italy”的手工艺。人们带着愉悦和骄傲之情评价着意大利艺术家独有的技术和从原材料到成品之间的传输途径：颇具诗意。“如果一个公司没有技能去创造某种带有自我版本的原型，就像想玩音乐却没有正确的乐器一样。”Stefano Sassi（Valentino集团的CEO）如是说。
高管们认为“Made in Italy ”的口号在全球范围内有着巨大的影响力，这是不计一切代价都要培养的东西。但是该国时装制造业该如何对“ Made in America”产品的兴起和近期纽约时尚产业的积极主动（为现存工厂寻找基金、获取创新设备和进步的技术）做出反应呢？意大利人看到“Made in Italy”存在的若隐若现的挑战了吗？或许原因正藏匿于意大利制造业的长期传统中。当人们鞭策政客们无视行业需求时，男装品牌Brioni的首席执行官 Francesco Pesci表示对来自美国的潜在竞争力“毫不焦虑 ”。因为后者缺少管道的力量：从面料、鞋履到配饰。“这不是美国人的首选要素，他们的现实主义无法和我们的艺术家对抗。从这一点上来说，美国人永远不是我们的对手。但他们现在正意识到外包的优势。意大利的企业家应该将关注更多放在法国和英国上。”
“在2009年的经济危机中，美国人重新发掘了制造业的工作价值。”Pesci补充说道，“制造产业链带来了从道德和社会意义上更容易被接受的、可长期衡量的财富。”他强调“Made in Italy ”不能作为一个市场营销的商标，而应该与一定的生活方式配合并且更加人性化。此外，Pesci 尤其关心意大利制造产业链的潜在收购问题。毕竟外国集团收购意大利品牌的趋势正在被广泛报道，连Brioni自己都是法国奢侈品集团kering的成员之一。时装从业者应该注意一些核心的生产中心正在被“安静的”购买：比如那些在比耶拉面料区发生的事情；与此同时法国被广泛的看作最佳的策略合作伙伴。“意大利人是个人主义者，当然你可以轻轻松松把过失推到企业家身上（时尚巨头没有在此起势），说政治也应该参与进来。但最可怕的是意大利没有继续获取供应链的计划。” Pesci解释道，他正在与kering集团讨论此事。这位CEO指出像Brioni 这样的公司“需要得到确保” 自己能够继续长期买到稳定的面料。举个例子,一位来自行业匿名者的线报称LVMH 收购Loro Piana 是个敏感事宜： 因为这个建在意大利的公司不仅是一个制造商, 更是原材料买手：一个有能力控制和保卫价格波动的关键枢纽。这个信息源同样指出LVMH的潜在搏斗是为了在原材料方面拥有自己稳定的品牌。
一切正如Armando Branchini（米兰国际咨询公司副主席）所言，“重新寻找原料”才是这个时装大国全球化的第二阶段。
“第一阶段是外部采购和迁移，就像时装公司曾经在寻找每件产品的最低成本以变为成本优先的领导者那样。”
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