挣扎中的米兰

Rekko

　　米兰时装周的不和谐对时装周和设计师本身都有些冲击。有些设计师和品牌更加专注于设计本身，而有些设计师则显得力不从心，在重复自己与超越自己之间挣扎。

　　灵感？Prada自己就是灵感，这一次她以各种抢眼元素的组合，例如彩虹色彩和闪亮珠片水晶等创作出一系列能激发情绪的作品：是走动的街头壁画、是身体的一篇宣言、是时尚的内省外露。

　　Tod"s借由Alessandra Facchinetti的才华重新回到成衣界。如果你已经忘记了若干年前Derek Lam为品牌设计的那些远足风格的风衣，也未尝不是一件好事。往前看，这永远是时髦人的作风，Facchinetti把皮革当成了衣橱里最基本的布料。比如棉和丝，通过各种对皮革新处理手法将它们对接。相对其他面料皮革是高档的，但经过这样的改良，在穿着时你不会觉得有压力，真正做到effortless chic。

　　Karl Lagerfeld设计的Fendi讲述着计算机二维码的浪漫故事。0与1就像格纹的框与色，构建出一个平面却充满无限可能的世界。如果再加上渐变的色彩，那就立刻进入三维世界，借助欧根纱这种优雅面料带出另一种柔情。当摇滚遇上运动该是怎样一种酷，生完孩子的Frida Giannini将运动服中常用的贴边运用在薄纱裙和卢勒克斯弹性面料上，构建了一个重塑肌肉感的Gucci新形象。

　　至于Bottega Veneta，又是一个只有裙装的夏天。31套裙装让设计师Tomas Maier沉浸在20世纪50年代的曲线和持续的日本情节中。宽袖笼和超大裙摆通过宽腰封找到平衡，细腰带则是那些折纸般装饰的视觉重点。剪裁上的收和放、面料之间的对话，Maier总能为这个皮具起家的品牌找到合适的时装切入点。

　　Moschino 的秀场更像是派对现场，30周年的纪念日怎能忘了老朋友们。Pat Cleveland、Violetta、 Amalia、Gisele、Erin O"Connor和Alek Wek这些Franco Moschino时期的名模们悉数到场，热闹非凡。至于时装，件件都是像品牌创始人致敬的版本，和6月底在上海举行的男装秀如出一辙。大字母Tee、金属链条细节和卡通印花，回顾的意义大过展望。

　　Giorgio Armani用整整94套时装“震撼”了米兰时装周，但数量并不和质量成正比。花瓣缀满的上衣外套却浸入了灰色调，年轻吊带连衣裙却用了略显成熟的双色光泽面料。极宽松的裙裤和好似没有洗干净的颜料盘一样的丝袜同时出现，你已经完全摸不清Emporio Armani想吸引的客户群。

　　惊喜？Dolce & Gabbana给我们最大的惊喜就是他们居然又以西西里岛为灵感来源创作了一个系列。从某种意义上来说，这根本不能算“新”系列。似曾相识的印花高腰及膝裙和钟型摆的蕾斯上衣、A型印花连衣裙。唯一不同的是红色和金色的光辉夺目色调。等一下，追溯品牌历史，难道这不是二位设计师曾经最为得意的元素吗？向故去的设计师致敬是站在巨人的肩膀上，向自己的过去致敬，对于新时代设计师来说可不值得称道。