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特派观察员 刘又绿
“川久保玲是把去年秋冬系列的作品变个花样又拿出来了是吧？”—这或许是看过了Comme des Gar?ons 2014秋冬系列在巴黎时装周秀后普遍的疑惑。新系列里有着黑、白、灰、棕为主的色盘，廓型诡异奇妙的超码西装外套，各种放大比例的以追求夸张视觉效果的手法和细节，无论从系列的出发点、创意，甚至是创作手法上，多多少少像是对2013秋冬系列的延续，或许也像部分评论家所说的“复制”。
川久保玲怎么想的？按照这批成名于1980年代，被西方人尤其是法国人称为“日本人入侵”的时装设计师群体的行事风格，要川久保玲站出来就各位看官提出的问题一、二、三点地进行答疑，几乎是不可能的。这批设计师，以三宅一生、川久保玲、山本耀司为代表，曾经以他们神秘莫测的、完全有悖于西方思维体系那一套的思维方式、设计风格、行事为人深深震撼并改变过西方世界主导的时尚潮流与行业规则。但现在，在信息扁平化、时装业的渠道不再被完全垄断的当下，面对任何人都可以打着“独立”的旗号，将自己脑中的天马行空变成服装，摊在网络上或店铺中任由人挑拣购买，以至于“创意”和“先锋”变成了主流，良好的审美素养和深厚的制作功底反而难觅的情况下，这群日本设计师延续了30年的价值观能仍旧走在时代前列吗？
总之，Comme des Gar?ons的新系列引发了不少的猜测和讨论。Style.com的时装评论人Jo-Ann Furniss就认为，新系列虽然与上个秋冬系列有着不可否认的相似性，但“这些壮硕畸态如触角怪兽的廓型多数是由针织、充垫等手法表现出来，与上一季切割、碎料拼接等手法截然不同。而且，这一季因为秀场造型的原因在视觉效果上显得更为诡谲，但并非是不好穿不实用的。”另一些评论家也在讨论：Comme des Gar?ons的创新能力是否在日渐衰退，时尚圈应该对其张开双臂网开一面，仅仅因为她是川久保玲吗？评论似乎呈现出两极化。
就在Comme des Gar?ons走秀的前一天，日本设计师山本耀司的同名品牌Yohji Yamamoto发布了2014秋冬系列新作。连着两天同时看过Yohji Yamamoto和Comme des Gar?ons的人或许要哑然失笑了—Yohji Yamamoto秀场上茧形轮廓的羽绒被子裙和有着巨大节状团的针织衫，与Comme des Gar?ons次日展示的款式颇有些相似。虽然Yohji Yamamoto的秀与后者比较，有着完全不同的宗教、星云、动植物、锁链、齿轮和怪兽的印花，显得颇具童趣，但仍然无法避免被质问：“你们俩是事先串通好的吧？”
未等山本耀司开口，他数量惊人的拥护者率先站出来为他设身处地地着想，认为这个系列是对时装界当下普遍存在的气氛做出挑战，他用自己的方式反对着如今过分追求冬装外套锋锐剪裁、轻薄感和单色的时装风气，正如他一直以来秉持的对时代思潮审慎反思的态度。总的来说，西方时装界如今不再像近30年以来，对日本时装一致地大唱赞歌，批评的声音涌现出来。这一次不是批评他们“过于先锋和怪异”，而是批评他们“不再像当年那样用富于新意的设计一次次刷新我们的思维、视觉与穿着方式”。
如今，西方时装界对于东方时装的资源和认可都不再仅仅分配给1980年代崛起的这批日本设计师。就拿巴黎时装周来说，以Yang Li（李阳）为代表的中国设计师群体和以Moon Young Hee为代表的韩国设计师群体都在成为新的关注点，由川久保玲一手带出来的“徒弟”渡边淳弥（Junya Watanabe）也同时负责Comme des Gar?ons副线和个人品牌的设计，加之在伦敦、纽约、米兰和亚洲各大城市生长出的无数的有着亚洲文化背景的时装设计新苗，这意味着，未来的东方时装，必定会走上更为多元化的道路。（编辑 夏叶）
作者：刘又绿
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