在酿酒界，一直有两种酿酒哲学并行不悖地发展着。一种是体现和传承酒庄酿酒技艺和风格的各式混酿；另一种则是近些年在新老世界都颇受追捧的“单一葡萄园（Single vineyard）”、“单一葡萄品种”酿酒。在前者尽情享受调配乐趣之时，后者却更执着于一方风土
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8月末，北半球的葡萄园陆陆续续迎来了一年中最为热闹的时光，年轻人兴高采烈地投入到人工采摘的队伍。相比之下，经验丰富的酒农却显得面色凝重。这一年，伴随着冬日的霜冻，春季的干旱，夏季的冰雹以及濒临收获季节的微弱日照，命运多舛的葡萄园并未受到上天暖心眷顾，但比起可以称得上一部田园灾难片的2013年来说，今年的境况已经好转了不少。倘若挑选来自不同地块的葡萄果实进行混酿，借力于酿酒师卓越的调配技艺或许仍会有品质不错的葡萄酒诞生；一旦涉及单一葡萄园，情况就变得错综复杂了，因为酿酒法严苛地规定，单一果园在收获时不允许与其他田地的葡萄混合，单一地块中葡萄果实的成熟度、完整度以及滋味的饱和度都直接影响着未来成酒的好坏，没有任何回旋的余地。索性，被开辟的单一葡萄园都来自酒农和酿酒师们的精挑细选。它们往往都是某个产区或某个酒庄中最“天赋异禀”的区域。而这其中的葡萄品种，也一定是在这片特定地块中表现最为出类拔萃的。因为不能与其他田间的葡萄混合调配，来自单一葡萄园的佳酿能忠实地反映特定风土下的特别风味，自然状态下的海拔、风量、温度、降雨和土壤状态也终将为单一葡萄园酿酒惟妙惟肖地呈现出来。
尽管这个不顺遂的年份着实打击了辛苦劳作一年的酒农们的士气，然而身经百战、桀骜不驯的酿酒师们还是打算碰碰运气。因为坏年份酿出风格好酒的情形在单一葡萄园的地块上的确时有发生。人们清晰地记得2013年的法国波尔多，遭受严重冰雹灾害的Clos Puy Arnaud勉强用灾后剩余的单一地块中小量葡萄酿成有着奔放果香、酒体淡薄却轻盈曼妙的可口风味，出乎意料的迷人酒风引来许多侍酒师的赞赏。而在法国勃艮第，酿酒师们在注重风土和个人技艺方面都是世界顶尖高手。无论什么极端气候，单一葡萄园都会有上佳表现。因此人们常说，“在勃艮第没有坏年份，只有好年份和酿酒师的年份”，这不是诙谐的玩笑，而是对勃艮第这片风土和当地酿酒师技巧的深刻总结。
事实上，单一葡萄园的产量在葡萄酒界只是屈指可数的一小部分。为了节约成本，保证产量，大多数工业化操作的酒园决不会贸然去尝试。况且为了保持品牌产品风格的一致性，降低年份对成酒的影响，调用不同产区、地块的葡萄果实进行混酿是最为保险的方法。譬如品质稳定的东南澳的葡萄酒，其酿酒葡萄很多都来自新南威尔士州、维多利亚州以及南澳的广袤产区。可是，如果酒庄不满足现状，对自身有着更高的追求：比方说，在各种顶级赛事中频频获奖，总有令酒评人所津津乐道的产品，抑或是创造出一种令世人刮目的酒品风格，那么是时候进行一些关于单一葡萄园酿酒的实验了。没错，如今“单一葡萄园、单一品种、手工酿造”的老世界作派像是一股行业新风，为新世界精英酿酒师们所争相效仿。
在美国加州，一手创立哈兰酒庄（Harlan Estates）（因出产膜拜酒而闻名世界的酒庄）的Bill Harlan为了精益求精其酿酒品质，与其酿酒团队前前后后花费25年的时间，从多达六十几个葡萄园中，精心挑选出了五个表现最为优异的葡萄园，着手进行单一葡萄园酿酒的尝试。虽然五个葡萄园的物理差距在20公里以内，但由于朝向、坡度、海拔和土壤成分的不同，最终呈现出的5款葡萄酒每一款都有着令人惊讶的鲜明个性，有的果味跳跃，有的粗犷醇厚，有的深邃而复杂。同样在加州，赫赫有名的星座集团虽然已经达到100万箱的年产量，但仍不忘开拓更加高端且小众的单一葡萄园佳酿。凭借着对酿造顶级仙粉黛（zinfandel）的热情，酒厂负责人Joel Peterson特别开辟了一个“指定葡萄园”系列，专门种植那些最能体现当地风土的仙粉黛葡萄。而这些每年皆以精品示人的仙粉黛在品鉴时总能给人以意外之喜，总体上基本类似，但细致回味，又绝不相同，而这也正是单一葡萄园的迷人之处。（编辑 夏叶）
作者：施婕
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