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特约记者 Rekko 梅加林
9月20日，上海新天地。曾经的长城影院门口，人们正在排队等待进入这栋诞生于1930年代的老建筑。下周将是路易威登“全新系列灵感之约—系列一”（SERIES 1）展览在上海展出的最后一周。包裹在这座充满历史印记的建筑中，展厅里那些通过3D打印创造出来的崭新模特形体，和沾满岁月痕迹的古董行李箱之间形成一种美丽而又微妙的张力。这种美妙而又充满紧张感的关系，正如同时尚大牌与新任设计师的第一次合作，兴奋快乐里带着一些惴惴难安的痛苦。
品牌的力挺
这几年，时装界其实不那么太平，各大品牌的设计师如走马灯一般地换。在这其中，15岁便开始在T台上展现实力的“鬼才设计师”Nicolas Ghesequière无疑是幸运的。离开KeringSA集团后，既而接手路易威登，Nicolas Ghesequière 得到了来自路易威登最大的支持和助力。除了在声势上的力挺，路易威登还实打实地为他砸下重金办展。这个特地为Nicolas Ghesequière 策划的“全新系列灵感之约—系列一”，不是一个简单的新品展。从策展思路，展品创作和布展设计，这个展览的审美品位不输一个专业的当代艺术展。
“为了力推新任设计师Nicolas Ghesquière，路易威登此次也是投入大量人力物力，展现出了十足诚意。”看完整个展览，时尚评论人Shirley这样表述自己的第一印象。故事从一封由Ghesquière 亲自书写的信开始，“系列一”通过根据LV Logo制作的综合材料装置、具有一个多历史的古董硬箱、通过影像装置重现的2014/2015秋冬女装秀场、全方位还原的秀场后台，和利用超模Marte Mei van Haaster"s的3D打印雕像而摆满各种新品的配饰廊颇具逻辑性地回溯了路易威登与新任设计师Nicolas Ghesquière合作的首个成衣系列的整个创作过程。
设计师的阵痛
并非所有品牌都能像Dior一样迎来Raf Simons，他就像是一针强心剂，为Dior奉上的第一个秀，便使得关于品牌的媒体报道质量和销售业绩都有了明显提升。
与之相比，Nicolas Ghesquière面临的挑战要大得多。他的前任是群众基础最好的设计师Marc Jacobs，除了为路易威登服务之外，他还开发了自己的同名品牌及副线，产品内容之丰富堪比那些诞生百年的生活方式品牌。卸任之后的Jacobs便一门心思致力于“做自己”去了。留下了一个巨大的难题给下任，他已经如此成功地被大众接受，谁能超越？此时，曾经将Balenciaga这样一个僵死的品牌重新带入时装界，并设计出具有跨时代意义Motocycle bag（机车包）的Ghesequière与路易威登的名字联系在了一起。
作为少年成名的天才设计师，Nicolas Ghesquière不是那种为了销量会谄媚消费者的设计师。而消费者早就习惯了Marc Jacobs式的审美，这种局面下，他为路易威登献出的第一个系列，曾经让不少业内人士为其捏了一把冷汗，他们担心消费者对于Ghesequière的新设计一时难以理解。但路易威登必须忍受这样的阵痛，一方面是前任的心猿意马；而另一方面，因为近几年的快速发展，品牌需要一位独具前瞻性的设计师突破旧局。这样的改变势在必行，在所难免。
几乎所有设计师与大牌联姻的第一次分娩都避不开阵痛。而这种阵痛缘于局势。Hedi Slimane曾经如此幸运，年纪轻轻就成为Dior Homme的男装创意总监，这个前无古人后无来者的位置在这样一个品牌，是一马平川景象。不过，在他来到Yves Saint Laurent之后就成了一场障碍赛。先是对其改变品牌名的抗议，接着是对他设计的攻击。为了熬过去，Slimane采取了充耳不闻的态度，就这样坚持将视线聚焦在六七十年代的摇滚明星上，一门心思想让这些形象在这一世纪延续下去。虽然媒体对此几乎一面倒地差评，但其零售终端的数据却表现不俗，尤其在日本市场表现抢眼，阵痛也得以缓解，也许有一天墙头草般的媒体会因为“多看就习惯了”就开始为Slimane鼓掌起来。
Stuart Vevers上任Coach也肩负着历史使命，一个想从大众消费品重新变成时尚界宠儿的品牌，设计师第一季的作品带着过于明显的小众复古味，显得有些沉重，方才过去的纽约时装周上，Vevers回归了品牌年轻的本源形象，让阵痛瞬间变成了来自青春期的骚动，最能带动销售的原始本能。
作者：Rekko 梅加林
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