 |
 |
Uma Wang2015春夏系列
文/Yana Wang
自从环保时尚这个话题被国人讨论开始，就一直有着挥之不去的舶来烙印。在国内的媒体报道中，无论绿人绿事的发源地还是环保组织的名称，都无一例外有着饶舌的英文音译，仿佛一个十几年前从国外领养来的小孩到现在都没学会说国语，实在是有些让人着急，难道eco-fashion真的在中国水土不服？
笔者最近有幸接受邀请去米兰看秀，这才解开了心中的疑惑。作为米兰时装周官方秀场上唯一的中国设计师，UmaWang一直追求的是诗意随性的风格，服装总体有着宽大的廓形。当模特走起来时，身体线条绰绰约约显现出来。暗红、褐黄、靛蓝等自然色系深深浅浅地穿插着条纹与印花，仿佛诉说着被遗忘的时光。一个系列看下来，充满着云淡风轻的历史感。特别值得一提的是一件令人印象深刻的单品，它通过旧毯子升级改造而成，虽然花纹已经随着时间的流逝消失殆尽，但Uma的团队利用新的工艺让它呈现出一种被岁月洗涤后的特殊效果，为成衣赋予了新的生命。
细数UmaWang之前的几个系列，无一不渗透着环保意识。2011年令Uma名噪一时的针织系列同样在米兰发布，她选用了精致奢华的羊绒与价格低廉的尼龙混纺在一起，由于缩水率不同面料产生褶皱，着重强调了服饰的表面质感。而且这种创新型的材料完全可以不必干洗，用洗衣机的水洗功能就能洗出最柔软的质感。之后Uma参加了“VOGUE FNO×中国设计”创意展，整个系列全部面料来源于工作室的边角料回收再利用。到2014年秋冬米兰时装周，设计师又将中国纸张面料打造的手绘印花系列成功推上国际舞台。
或许是和之前在针织厂工作的经历有关，Uma对面料和材质有着几近偏执的热爱。她说她有60%的时间都是泡在工厂里和面料打交道，通过不同的实验反复研究材料的反应，然后再根据面料设计出成衣的肌理形态。提到当今的快时尚，Uma颇有微词，她更希望创造出人们不会丢弃的衣服，因为在她眼里时间赋予服饰的印记是非常独特的，并且最有保存的价值。正如Uma所言：“我并不希望制作冰冷的服装，我希望它的存在依附着时间，并且拥有温度。”
另一位同样让人感受到这种低调自信力量的环保设计师是例外EXCEPTION de MIXMIND的创始人马可，她是一位不折不扣的环保主义者，长期潜心用自己的设计倡导自然简朴的生活。作为一位高级服装设计的从业者，她对时尚流行不屑一顾，每年除了设计以外最爱下乡，花大量的时间去农村探寻民间手工技艺，然后运用在创作上。
在马可看来，有别于快消品的手工艺品可以传递情感，让物品循环使用并延续生命，以对抗不断消费不断淘汰的商业社会。这种可持续的理念很好地被体现在之后马可创立的“无用”上，其产品全部由民间艺人纯手工制成。除了拥有自己的有机棉花农场外，马可在珠海的团队还经常会进行一些和自然相结合的环保探索，比如在菜园里种植物，提取植物颜料给衣服染色，之后再用洗过衣服的水来养鱼，以此来证明纯天然染色的无毒性。
马可觉得经过时间历练之后具备历史感的东西充满了魅力，这点与UmaWang的想法非常相似，也都反映在了她们的设计里。在贾樟柯拍摄的品牌同名记录片《无用》中，就展示了2007年参展巴黎时装周的整个系列的创作过程。马可先做了一批服装，然后全部埋在地下，让时间改变它的状况，希望大自然去完成后半部分的创作。过一段时间之后出土展示，衣服本身就记录了埋葬的时间、地点以及一切自然物质留给它的印迹，所有的斑驳、褶皱、沉重都体现了记忆的模样—设计师用这种独特的方式向世人表达自己对自然的敬意。
无论是UmaWang还是马可，她们的作品都呈现了与其内在追求融为一体的生态价值观。也许是东方人天性不喜张扬，或是不愿刻意，但是那些可持续的力量不需要任何的外来标签定义，它们以淡定而坚持姿态早已在这片广袤的土地上扎根、发芽、生长，直指人心。在它们面前，对于eco-fashion本土化的忧虑也就真的显得无用了。
我来说两句排行榜