高级定制or高价定制？(组图)

　　“梵高女郎”—2015春季高级定制时装周过后，Victor & Rolf，一家荷兰时装设计公司，满意地听到了圈内的好评。他们这一季的作品让人很难过目即忘：用粗而长的稻草编成的帽子，像一个个既芜杂又精致的鸟窝，与其说是戴，不如说是“饰”在模特的头上，下面是印有大片3D 花卉图案的娃娃裙，有黑白的，也有各种彩色的，大褶皱膨膨松松，有的绿色的花卉甚至延伸到裙子外边，变成立于体侧的一丛植物。这套从梵高油画中得到灵感的高定作品，与Chanel、Georgio Armani等推出系列的一道，被称为是富有推崇自然、情系花园的意蕴的佳作。

　　高级定制，一个来自法国的尊贵短语“haute couture”，众多有“情怀”的设计师和品牌都心系于它。不过，在上世纪五六十年代，它曾一度被顶级设计师群落所遗忘。那时的时尚都在大街上，设计师们得像记者一样满街跑，去发现，去迎合，得到行家认可不重要，赢得普通过路女子的心，才算是成功。那时，伊夫圣罗兰每天忙着接成衣定制的电话，根本无暇做一个高定系列；而女人们也觉得，一掷千金去买一件高级定制裙子，实在划不来。

　　不过，情况改变已经很久了。在法国大革命二百周年，也即1989年前后，观察家们便发现，外形华丽、设计精美、价格昂贵的时装，重新成为热点，以巴黎为展示中心的高级定制业十分兴旺。就像大革命没有摧毁旧制度，大众口味也没能消灭haute couture这一始于贵族时代、有艺术血统的设计产业。1990年代后，观察家们纷纷转而关心一个新问题：不知道什么人，会跑到闪瞎人眼的大酒店里，坐在镀金椅上，呼吸着无处不在的脂粉气息和彩色的碎纸屑，津津有味地看上一个礼拜的华服表演。

　　时装从来就像期货的变种：成衣提早半年以上发布，高级定制则提早两个月发布，你去买了成衣，意味着你相信半年后它会火；而你去买了高级定制，仅凭你出得起这个价格，你都可以确信，只需再等两个月，你就可以变成独领风骚的超级大潮人。然而事总有两面，人们也经常把高定称为“实验品”，意思是，这是一些人在实验室里捣鼓出来的东西，灵感、想象力所占的比重远大于对市场的考虑：不需要投入大规模生产，也不必考虑卖多少件，至于真去买的人，心里也该知道，它不是用来穿的。

　　为了确保haute couture在时尚界和设计界顶尖“盛宴”的位置，总负责巴黎高定和成衣展的巴黎时装商会，维持着很高的准入门槛。它考察一个个时装工作室，看其有无高定资格，能否一年办两场大型媒体秀，办四五十场小型的客户秀，工作室的规模多大，能否一次容纳足够多的人，等等。这一切都已立法成规，井井有条；而众设计师也得知道，高定基本上是脸面，赚不了多少钱，得靠铺向市场的成衣来养活，才能形成正循环。一句话，做高定，只是表示我有艺术追求，不是，或不只是快消品生产者。

　　既然是做艺术，那么，设计师就有充分的理由不理睬时代。有评论者把“梵高女郎”系列，把卡尔·拉格菲尔德给Chanel设计的“纸花园”系列（一个主要用白纸制作的大花园，模特们在其中行走），还有GA这一次推出的带东方韵味的竹子水墨系列，都同环境保护联系起来，因为这阵子的热点里有达沃斯经济论坛，有中美气候协议；但也有这样的发问：既然在巴黎举行，怎没见设计师们的作品里，有对1月初《查理周刊》惨案的回应呢？各种议论都增加了我们普通观众的谈资，让我们在欣赏作品时，对高级定制本身的立场和追求产生了好奇。

　　不理睬时代毕竟简单，但不理睬销售，就不那么容易了。跟过去相比，现在的高定最大的变化，就是品牌们变得现实了，越来越在乎把东西卖出去，haute couture的内涵，越来越等同于奢华。在黑白片时代，造型师和服装师，要想方设法突出演员服饰和布景的质感，以便让观众透过黑白画面也能判断东西的贵贱，人的等级；而现在的高级定制，则是让观众一眼就相信，嗯，这套衣服肯定值很多钱。

　　你看到“梵高女郎”时，会不会想到这些行头的价钱一定很贵？如果想不到，没关系，现在的高定服装都是标价的，用数字说话，你要是没勇气看数字，自然也没资格坐在秀场里面。还有像Docle & Gabanna这种更高调，更赤裸裸，公开说自己的座位只给哪一级别以上的明星保留着，或许是个噱头，但无形之中，haute couture因此背离了“艺术”，背离了以前给人“造梦”的初衷。

　　前几天，我看到《VISIONAIRE》杂志和美国独立时尚网站REFINERY 29联手拍了一个短片，介绍Dior今年的高定作品，是经过了一系列何等顶尖、代价何等高昂的制作过程，才呈示给观众的。一向以为设计应该是高冷的事，炫耀生产内幕，好像手机、手表才会这么做，这视频做得虽好，看后总有点不是滋味。