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特派观察员 刘又绿
前几季，正当时装和奢侈品世界遭遇经济危机的冲击时，米兰时装界时有不满的声音，称因为时装周体制僵化、按资排辈现象严重，有创意、有趣味的年轻设计人才都流失到伦敦和巴黎去了。一段时间以来，意大利时装协会一直在着手这一问题的解决，比如与米兰商会共同成立基金，扶持小型时装企业和设计师品牌的成长；又比如，由Prada的CEO Patrizio Bertilli、Tod"s的CEO Diego Della Valle、Ermenegildo Zegna的掌门人Gildo Zegna等人组成的新一届的意大利时装协会董事会希望借助各大品牌的力量使得意大利时装设计更具有凝聚力。去年底，意大利时装界另一泰斗级人物Giorgio Armani也在该董事会的多番游说下“入伙”了。
这一季的2014秋冬时装周，米兰的情势似乎有了一些起色。一些老品牌在换帅之后焕发出新的生机，一些年轻品牌点燃了有别于传统意大利设计的新火花。虽然比起另外三大时装周来说，米兰时装周仍略显沉闷保守，但仍看得出它滋生了一些新的设计思维，向着当代流行文化逐渐靠拢。
首先，不得不提到的是Moschino。这一季，接替Rossella Jardini的新任创意总监Jeremy Scott用他的Moschino处子秀带来了米兰时装周的第一个高潮。谈到他自己的设计观时，Jeremy Scott说：“意大利时装需要更多的乐趣。而对我来说，"乐趣"也正是我设计的切入点。一个人为什么需要时装，不是为了贪婪地占有，而是从中获得快乐。而我的快乐，与幽默感相关。”这也是为什么，Jeremy Scott在设计中屡屡用到歧义、戏谑等手法。比如，第一个走上T台的超模Lily McManemy，穿着的红色衣身、明黄色滚边的套装裙让人立马想到代表
着当代速食文明的快餐品牌麦当劳，而套裙的式样又以略带戏谑的口吻解构了高级时装品牌的庄严代表—Chanel斜纹软呢套装。
这个系列中，设计师重复借用麦当劳的品牌形象。比如在社交媒体上引起一片“赞”的“开心乐意儿童套餐手提包”，而那个黄澄澄的“M”拱门标志，是否也可以被看做是“Moschino”的缩写呢？另一方面，将麦当劳代表的流行文化和Chanel代表的精英文化放在同一个语境中，观测两者碰撞所产生的戏剧效果，是否又是Jeremy Scott对高级时装曲高和寡、顽固不化的讽刺呢？
此外，这个系列还包括灵感来自卡通人物海绵宝宝的超码套头衫、配饰，印着爆米花、啤酒罐、巧克力棒、小熊软糖，甚至制成膨化食品包装袋的礼服裙。这些设计足以见得Jeremy Scott在承袭Moschino幽默轻快之风的同时，力图让品牌更加贴近当代人喜闻乐见的流行文化，在服装与穿着者之间制造更多共鸣的可能。这一系列可谓是在“互联网思维”指导下设计出的新时装系列，从它在社交网络上引发的热烈讨论足以见得。
Tod"s的年轻女装副线Fay也为米兰时装周带来更多流行文化的元素：首先，它沿用了上一季的灵感来源—《花生漫画》。卡通小鸟“糊涂塌客”的形象贯穿整个系列的始终；其次，在秋冬的款式选择上也大大地增加了街头时装单品的比例。比如棒球夹克、改良成布洛克鞋款式的运动鞋等等。Frankie Morello和Fausto Puglisi两个品牌则在印花和图案上开动脑筋。前者的素描涂鸦印花和后者的自由女神头像拼贴都使得本季秀场多了一些年轻鲜活的气息。
Iceberg的设计总监Alexis Martial被视为米兰时装周上最具创新潜能的新人之一。这一季，他用类似于马克·罗斯科绘画作品的霓虹色橡胶装饰刷新了我们的视觉，而在彩色皮草镶边等细节上又与前后时间相隔不久的Prada“英雄所见略同”，堪称米兰时装周观念派的新锐势力。（编辑 夏叶）
作者：刘又绿
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