|
 |
特约作者 刘又绿
引言：在东方，我们称之为“气”、“气场”的东西，拿到西方的时装语境里或许能用“style”（风格）一词进行粗暴的翻译。而成衣与街头风格的无缝弥合，正是属于东京时装周的“气”。
当纽约、伦敦、巴黎、米兰四大时装周期间设计师还在为高级时装与大众文化、街头风格的融合进行着诸多尝试，评论家还在专栏里对Riccardo Tisci等设计师的想法进行着不知疲倦的怀疑、讨论与证明之时，远在日本的东京时装周早就没有这样的困惑了：街头风格与层层叠叠的造型法则就是东京时装周一以贯之的特色。在东方，我们称之为“气”、“气场”的东西，拿到西方的时装语境里，或许能用“style”（风格）一词进行粗暴的翻译。而成衣与街头风格的无缝弥合，正是属于东京时装周的“气”。2014秋冬东京时装周如期在东京市涩谷区拉开帷幕，约有45个品牌在大约一周的时间内集中发布展示，除了日本本土品牌与设计师之外，东京时装周同样招徕了韩国、中国等亚洲其他地区的品牌与设计师，亦有在伦敦等欧洲城市发展的设计师前来参加。
街头风格贯穿时装周
几束射光在暗淡的秀场上迂回，几何图案缓缓升起，日本设计师中岛笃（Atsushi Nakashima）的2014秋冬秀拉开帷幕，设计师曾在Jean Paul Gaultier的指导下学习时装。卫衣和闪闪亮亮的派克大衣在这个系列中占据了重要的比例，带来非常强烈的街头运动感。猩红、钴蓝和祖母绿等艳丽的颜色在压抑的秀场布置中带来极富对比性的视觉效果，不同明暗对比的三角形和梯形更带来了万花筒式的图案变换。首尔设计师Jei Kim 带来了她的品牌Fleamadonna的新系列。字母夹克、运动衫和运动短裤，搭配着绸缎、皮革的，廓型上颇具建筑感的上衣和半裙，彩虹般的色调、裙摆式褶裥和大颗珍珠配饰等女性化的细节，更为街头文化感的整体风格带来新鲜感。
江角泰俊（Yasutoshi Ezumi ）的新系列乍看之下颇有巴黎女装的风姿，剪裁精良的外套和衬衫，蒙德里安画作般的分割与配色，格纹和条纹有序地串联起整个系列。于手法上，又有不对称设计、层次对比、材质对比等令人眼前一亮的妙招。最有意思的是，有一些女性化的雅致造型倘若拆分来看，在单品上仍然保留着东京的街头余味。设计师通过造型将它们搭配得不那么显眼罢了；而一些优雅得体的款式则经由设计师的巧妙组合，呈现出略显街头化的整体效果。
后末世时代的暗黑情绪
《女装日报》将韩国品牌“99%IS”的2014秋冬系列称为“后末世时代的”，展现了核爆后的数字朋克的世界。人类成为有着高精尖科技，却如同行尸走肉般毫无情感的冰冷机器。金属、铆钉、比例巨大的拉链和安全扣，尤其是模特头上包覆着的用锡箔制成的头饰和兜帽抢走了这个系列风头的大半，奠定了整个系列的基调。黄铜铆钉平铺排列的西装和用安全别针环环相扣起来的围裙，像极了中世纪的锁子甲。其实这个系列的单品中也有风衣、麦金托什雨衣、机车夹克和长裤等基本的实穿款式。
Alice Auaa作为日本最具号召力的哥特品牌，设计师船越保孝（Yasutaka Funakoshi）在这一季开垦S&M文化领域，将他的模特们全塑造成带着面具，背着长鞭的有暴力侵向的未来主义性感女武士。延续以往的方式，设计师努力在结构精巧的未来主义建筑感中增加更多的细节：褶皱、铆钉、皮带，以及一些借鉴至军装设备的元素和圆锥胸衣、网状织物和S&M吊带构成了这个系列。
向大自然致敬
与那些有着暗黑情结的设计师分庭抗礼，In-Process带来了生机盎然的新系列，两位设计师Yurika Ohara和Steven Hall说这个系列来源于幻想。有趣的针织作品以Z字形花纹和犬牙花纹为重点。套头衫上、短裙和风衣上，有猫头鹰、花草树木、橡果和落日，蜡笔色调溢满这个系列。这与我们对日本时装的想象不太一样。
细细观察则会发现，在东京时装周上大走明媚路线的设计师无不有着深厚的海外背景。比如Afriqan Apeiron的设计师Crystabel Getty则是地地道道的英国文化身份。蜡染色的新系列用到了大胆的酸性绿色、橘色和绿松石色，经过弹力处理的褶皱有一种新颖的紧身效果，就像在身体表面高低起伏的地表肌理，赋予大自然般的清新活力。Johan Ku的新系列取材于电影《潘神的迷宫》。针织品上森林一般的丰富肌理，错综复杂的拼接结合了蕾丝、缎面和金属，藏青色、红色和珠光效果在更为暗淡的底色中作为提亮的高光使用。顺便一提，Johan Ku也是在伦敦发展的设计师，选择了东京时装周作为新季发布的平台。（编辑 夏叶）
作者：刘又绿
我来说两句排行榜