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领带回潮:cyberlook不再时髦
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[ 陈耀明 ] 来源:[ 经济观察报 ]

  这是一句经典的台词:“当一个男人穿上套装,打上领带,他看起来就像一个重要人物。”

  然而进入90年代以来,对于e时代那些重要人物——纳斯达克一代——来说,他们却不再遵循华尔街时代的游戏规则,他们摘下领带,脱掉三件头的行政套装,换上了随意的圆领T恤衫和松松垮垮的卡其裤。

  在《财富》全球论坛上海年会期间,媒体发表过这样一条新闻花絮:当戴尔公司的公务机降落在浦东国际机场,一位西装革履的先生走下旋梯时,礼仪小姐以为他就是首席执行官迈克·戴尔先生,于是微笑着迎上前去献花。可是,这位西装革履的先生却告诉礼仪小姐:“对不起,后边那位没打领带还提着皮箱的先生才是戴尔。”

  据美国领饰协会的一项统计,美国市场的领带销量在1994年为11700万条,到1998年已减少为10500万条。另据《多伦多星报》的报道说,加拿大的领带销售率90年代以来也以10%~15%的速度逐年下降。《太阳报》时尚编辑凯瑟琳·韦斯特伍德指出:“时装行业已经意识到,一个人并不一定要打领带才会受到重视。”

  以领带为突破口,在90年代末期,辉煌了200年的套装几乎趋于没落。统计资料显示:在2000年的全球服装市场,套装所占的销售份额已经退缩为32%,而休闲服则上升到36%,而专家预计,在未来10年内,休闲服的市场比例将会增长到50%。老牌套装品牌KITON的老板一声叹息:“现在很难跟年轻人说清楚,为什么拥有一身完美的套装可以成为达到事业巅峰的象征。”

  不过,KITON的老板似乎也有点太悲观了。随着网络泡沫的破灭,人们发现:“纳斯达克一代”现在又把束之高阁的行政套装找了出来,他们认真地打上一条新买的真丝领带,并且把脏兮兮的波鞋换成了锃亮的黑色皮鞋,开始在旧经济的游戏规则面前变得规规矩矩了。

  根据弗吉尼亚贸易团体人力资源管理学会的调查:休闲服的流行趋势可能在1999年已经达到了顶峰,当时有95%的被调查公司表示,他们允许某种形式的休闲服。该学会指出,这个数字在去年已经减少至87%。

  纽约Rothman男士服装店的套装订单去年激增25%,而运动休闲类服装的需求则显著下降,今年不得不以40%的降价幅度来促销。另一家男士服装店Nicole Miller的总经理也表示:在起点基数非常低的情况下,他们的领带销售月增长率目前已经达到10%。

  专门分析零售趋势的纽约流行咨询公司(Doneger Group)创意总监大卫·沃夫评论说:“过去相当流行的想法是,要让自己看起来像个‘网络人’,但现在这种想法显然已经不再时髦。”

  纳斯达克一代曾经引领潮流的cyberlook已经过时了。

  领带回潮

  华尔街是男人的时尚发源地。早在50年代,两件式的单排三扣行政套装就是华尔街金融中心区的经典穿着。然而,在崛起于硅谷的“纳斯达克一代”看来,打领带显然太繁琐了,也太拘谨了,已经不适应e时代对便捷、活力以及创造性的需求。于是,新e代成功人士追求“没有领带的生活”,他们甚至在招聘广告上说:“只要你是爱穿牛仔裤、爱喝可口可乐、爱穿拖鞋在办公室走动,想要自己写的code程序为全世界数百万人使用,并且热爱科技,不怕挑战,更不怕被挑战,我们欢迎你搭乘趋势科技列车,加入Internet梦幻队伍。”

  在疯狂的“.com热”时代,一个男人打不打领带,甚至成为一种对立的文化代沟,在这条代沟的两岸分别是:新经济/旧经济、纳斯达克/华尔街、现代/传统、开放/保守、活力/僵化、随意/刻板、便捷/繁琐、轻松/沉闷、率性/虚伪、时尚/落伍……可口可乐公司还举办过一个名为“剪领带日”的PARTY,女同事拿起剪刀,在嬉闹玩笑声中把男同事的领带“咔嚓、咔嚓”剪成几片……

  今天,随着“.com热”的退烧,当“纳斯达克一代”重新打上了领带,人们对领带又有了新的注解。

  美国就业法律事务所Jackson Lewis最近所做的调查显示:45%的人力资源经理认为,随便的穿着会使员工懒散、旷工;40%的人力资源经理认为,这将导致工作场所的散漫气氛;同时还有25%的人力资源经理表示,这将使一些员工学会卖弄风骚。

  纽约贸易团体流行协会总裁艾力克·赫兹表示:“穿着随便已经被理解为邋遢以及不专心。企业经理人对工作场所的懒散气氛相当恼怒。”

  一位坚持“衣冠不整、恕不接待”原则的高级餐厅经理则刻薄地说:“他们为什么要把自己打扮得像个比萨饼店送外卖的侍应生?”他希望那些在纳斯达克发财的成功人士,如果你有足够的能力花250美元去买一瓶勃艮第红葡萄酒,他更乐意看到你系着领带到他的饭店来消费。

  优雅已经成为一种新的性感

  时装设计师哈迪·艾迈斯在他的著作《英国男人的套装》里指出:“领带是个关键,一套衣服如果没有领带,看上去将会非常糟糕。”

  在2002年的加拿大卡里加尔八国峰会期间,加拿大的一家媒体对首脑们的着装品位评论说:“小泉首相的领带打法几近完美,只有他才像个领袖人物。”

  根据保罗·福塞尔在《格调:社会等级与生活品味》里援引的一项“莫罗伊试验”,莫罗伊曾经安排一些男子参加职业应聘面试,并故意让一部分男子没有打领带。试验结果表明:“无一例外地,打着领带的先生们得到了工作,而没打领带的则遭到了拒绝。尤其令人意外的一个情境是,一位不打领带的应征者……让主持面试的人感到极不舒服,他索性给了应试者6.5美元,叫他立刻出门买一根领带,系好,再回来完成面试。当然这位应试者还是没得到那份工作。”

  华盛顿联邦银行总裁辛可利经常告诫他属下的主管们:“如果你想要别人以专家对待你,你就必须穿得像个专家。”

  古驰设计总监汤姆·福特说:“优雅已经成为一种新的性感,因为我们已经失去了太多值得留恋的形式和礼节。”——他所说的“形式和礼节”,当然包括领带。

  所谓绅士风度,有时候其实就是一种适度的保守。作为一个成熟的男人,在你每天早上出门的时候,完全应该在镜子面前看自己一分钟,在这一分钟内思考一下今天所要见的人,检点一下自己的领带。

  时尚圈套

  领带的起源,最早可以追溯到古罗马时期。在图拉真圆柱的台座浮雕上,古罗马帝国士兵雕像的脖子上围一条领巾。

  那种领巾是叫做“cravate”,当时的士兵出征时,他们的父母、妻子给他们的脖子上围一条亚麻材料的“cravate”,作为一种护身符的象征,士兵也以此来寄托他们对亲人和家乡的思念。

  到了路易十四时代,“太阳王”路易十四雇用的近卫军克罗地亚骑兵在巴黎服役,这些骑兵系在脖子上的色彩鲜艳的“cravate”引起了宫廷贵族们的兴趣。他们采用丝绸、天鹅绒、细亚麻等材料,引进蕾丝和刺绣工艺,经过不断的改进,“cravate”迅速成为巴黎上流社会显示财富、地位以及品位的重要饰物。进入19世纪30年代,“cravate”开始分化,宽大的被称为“scarf”围巾,细小的被称为“necktie”领带——其标准长度为55英寸或56英寸,标准宽度(领带末端最宽的地方)为4英寸至4.5英寸。

  根据保罗·福塞尔在《格调:社会等级与生活品味》里的阶级划分标准:“系得整齐端正、不偏不斜,效果就是中产阶级品味;如果它向旁边歪斜,似乎是由于漫不经心或者不大在行,效果就是中上阶层;系得足够笨拙,你无疑属于上层阶级。”

  如果你按此标准对号入座,可能又不幸落入时尚的圈套。在经济环境渐冷的现在,装扮保守无疑是一种最好的自我保护。男人的装束总是没法摆脱经济潮流的控制。

2002年11月26日11:11

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