一个真实的华尔街精英着装风尚（组图）

　　从造富神话到罪恶之源，在人们心中华尔街是一个神奇的地方，一个月时间， “占领华尔街”运动从1.0迅速升级到3.0版本，目前已经演变成一场波及几大洲和上千座城市的全球行动。纵使时尚界和影视圈这些年都在为金融男士着装风格复辟运动而孜孜不倦地奋斗着，但此次浩劫也难免让锦衣玉食的金融男们感到落寞，打倒华尔街最后是否会让Wall Street Style也荡然无存？难道戈登式的时髦着装只能存留于人们的记忆之中了吗？

　　“人们以为贪婪的时代已经过去了，但事实上它从未结束。而且比它贪婪十倍的时代竟然重现。人们以为那部电影已经过时，但后来我们当中出现了麦道夫和数以千计和他一样的人。”《华尔街》编剧 斯坦利·韦泽

　　还你一个真实的华尔街精英风尚


　　物是人非，尽管今日华尔街上除纽约联邦储备银行外，其他银行和基金总部都已搬离，可华尔街作为美国资本主义市场和金融业代名词的概念早已深植于地球人心中。不仅如此，就连《星舰奇航记》中号称全银河系最会做生意的外星种族佛瑞吉人都会定期前往华尔街朝圣。提及华尔街，人们首先想到的十有八九是奥利弗·斯通拍摄的两部同名电影，毕竟大多数人还是通过《华尔街》开启了对美国金融界的认识。

　　1987年《华尔街》公映后，片中迈克尔·道格拉斯扮演的戈登·盖柯式时装风格在全球掀起一片狂潮，油光锃亮的背头、异色领衬衫、法式衬衫袖、鲜艳的背带、各种口袋巾……都被男人们争着模仿。而金融大鳄们拥有的权力和奢靡的生活方式更激起了无数野心勃勃的年轻人甘愿来华尔街冒险，经济史学家弗雷瑟称戈登这个角色在80年代带着一种让人难以抗拒的性感。凭该片道格拉斯也成功在奥斯卡称帝，台上他还特别感谢了影片服装造型师爱伦·麦朗妮克。颇具讽刺意味的是，以男性为主导的华尔街时装风格其实远不及片中演绎的那般花哨。《华尔街2：金钱永不眠》宣传时，麦朗妮克也承认做第一部前她并没有实地考察，她所设计和选择的样式只有一个标准：吸引眼球，因此第二部她特意去了证券经纪公司和电话交易所研究在那儿上班的男人们到底穿什么。

　　无论贴近还是高于生活，服装造型在这两部电影中都起着至关重要的作用，人物的地位财富、内心世界都是通过造型变化对观众作出暗示。比如1中巴德与戈登首次会面，鲜明的服装对比就已彰显出俩人地位的悬殊；而后餐馆里戈登给巴德钱后也叫他去置备几件好行头，并介绍自己的裁缝给他……以金融危机为背景拍摄的《金钱永不眠》，恰逢华尔街巨头们的光环逐渐褪去，金融业过度扩张也受到了美国政府和愤怒民众的猛烈抨击，因此影片描绘纸醉金迷的镜头、场景明显少于前部。戈登重出江湖也改头换面，几乎整部影片只穿普通的休闲西装和衬衫，直到最后他骗倒女婿杰克后才穿上经典的三件套，这也才带出几分钟于英国萨维尔街量身定制西装等强调精致生活片段的镜头。此后戈登出场的服装虽不比1中张扬，却多了几分风雅，更贴合现实生活中金融大鳄低调考究的穿衣之道。

　　华尔街着装关键词


　　美国一份研究调查报告指出，外表有吸引力的男人，其薪水比一般同事高出12%到14%。每个来华尔街赌明天的人，第一天上班甚至更早就要学习如何用穿着给同事和客户留下好印象。条纹西装被称做纽约金融界的制服，可以将穿着者衬托得更专业和老道，让客户相信此人有能力管理他们的钱。量身定制和奢华配饰是银行家们的不二选择，他们有自己的衬衫和西装裁缝，信不信由你，这些不仅赋予他们更多尊敬和权力，更重要的是人们轻易就可从服饰洞悉一个人的社会地位，比如戈登那条已达男装风雅趣味最高境界的紫色围巾。

　　灰色，是现实社会中华尔街的咏叹调，在这竞争激烈的一亩三分地，倘若你不懂code of grey，就等着游戏出局吧。电影为谋求视觉效果，采用了很多大胆的配色，实际上相较于其他领域而言，金融行业对服装要求还是趋于保守和严肃的。


　　巴尔扎克在《风雅生活论》中曾写过“奢华比风雅费用更少，趣味高雅的人永远善于简化需求”。该书还有一个很重要的观点，他认为对精致生活的追求导致巴黎社会分为了劳动者、思想者和有闲者。所谓精致生活带来的推动力会让人联想起戈登脍炙人口的名言：Greed is good！（贪婪是好的）且不论这句话正确与否，雷曼兄弟前任副总裁麦克唐纳称盖柯式的“贪婪成性”促使华尔街金融巨头不断承担更大风险，但或许就是这话背后的意思使华尔街走向黄金时代。上世纪80年代不仅是华尔街的鼎盛期，同时也是值得设计师不断追忆的美好时光，经济衰退后迎来新一轮增长，怀着报复和炫耀心态消费的人群不计其数，赤裸裸地刺激着社会经济发展。可任凭股市风云变幻，西装永远是华尔街男人们衣橱中的主打品，尽管他们早已被允许在周五穿T和牛仔裤上班，部分公司如瑞银和摩根大通平时可以不用打领带或穿正装，可老派绅士和金融才俊都明白游戏的基本规则。

　　权力套装强势回归


　　戈登口中永远挂着“贪婪是好的”，华尔街也有自己的名言“哪里有股市，哪里就有丑闻”。华尔街的每一桩丑闻都与贪财有关，华尔街因贪婪而疯狂，华尔街因疯狂而恐慌。三年前金融海啸爆发，雷曼兄弟宣告破产，不少金融机构紧跟其后，金融男Casual Friday折戟沉沙。英国版《GQ》副主编罗伯特·约翰斯顿表示，危机发生后原先不在意外在形象的男人感受到了前所未有的压力，他们意识到已经无法再回到从前穿着休闲装上班的日子。恰逢此时《华尔街2：金钱永不眠》上映，华尔街男人们透过该片重拾了昔日 power-dressing的乐趣。面对全球性的金融海啸，花样美男似的形象失去了魅力，人们从未如此迫切地渴望职场硬汉回归，而当年由造型师爱伦·麦朗妮克与Cerruti联手打造的新Power Suit也借机强势回归。


　　男装历经近200年的发展和演变，现在已基本定型。早期服装随着社会发展进步逐渐上升到展现权力的高度。放眼当今社会除军装外，恐怕只有权力套装才可承载男人对权力的欲望及成功的渴望，对男人来说，它的诱惑丝毫不亚于豪车美女，而这都与财富没关系。真正意义上的权力套装最早始于20年代的英国，后来经过了more slimmer&dimmer的40、50年代，进入了深受肯尼迪家族影响的60年代，70年代是经济大萧条，随后便迎来了华尔街鼎盛期，戈登的形象似乎成了评判一个商人是否成功的标准：丝质领带、造价不菲的定制西装、异色领衬衫和大金表等，难怪有评论家称HBO的《欲望都市》道出曼哈顿女人的时髦风流，《华尔街》是给男人看的时装片。

　　到了90年代，权力套装才渐渐消退被休闲装取代，不过在商业、律政等领域，权力套装一直都在。巅峰时期，权力套装不仅影响着男权世界的变革，职场女性也成为牺牲者，事实证明女人如果穿着男性化的服装去上班可以获得与男人相同的职位和薪水，因此不少职业妇女在Dress for Success的鼓动下藏起温柔换上有厚垫肩的套装。戴安娜王妃、撒切尔夫人和南希·里根被奉为时代偶像，当年热播的肥皂剧《豪门恩怨》也让这股权力套装风更加肆意地吹向发展中国家。


　　80年代经济复苏后权力套装又大行其道，1980年，剪裁精致的Giorgio Armani男女Power Suit问世，成为国际经济繁荣时代的一个象征。其设计灵感来自黄金时期的好莱坞，特点是宽肩和大翻领，多以海军蓝、炭灰和黑色来表达男性在社会中的权威性，并且从美国开始以感冒病毒传播的速度在全球范围内蔓延开来。

　　1980年，李察·基尔在《美国舞男》中，身着全套权力套装亮相。这部影片大获成功后，片中他所穿的Giorgio Armani给许多观众留下了深刻印象。


　　美国知名时尚专栏作家克里斯蒂娜·宾克利在自己的专栏中评价《华尔街2：金钱永不眠》比第一部在打造男性权力形象上要高竿一些，而这都借助于合体的西装，《广告狂人》的成功也归功于此。显然配件才是彰显权力的终极武器，如意大利手工皮鞋、透明镜框、量身定制的西装和腕表等。

　　四海皆准的美式职场形象

　　绝大多数美国职场人士的Dress Code都有一条“Dress for the job you want”或“Dress as the man/woman you want to be”，其深意相信我们的职场人士也不会陌生。意大利男人深谙穿衣之道已是不争的事实，可论职场形象还是美国男人的地位更高一筹，当然与华尔街是世界头号金融中心有密切关系。我不想像本教科书给你几个词或句子来描述美国职场男性的经典造型，几个职场Icon好像更易于说明问题。

　　美国可不只有一个好莱坞每年推出大制作，几家大电视公司在宣传美国经典造型上也是不遗余力。热播的美剧网罗了不少粉丝的心，但纵观这几年稍有留意你便也会发现，美国人好像更热衷宣扬60年代男人的职场形象。

　　Don Draper

　　《广告狂人》


　　Draper的造型俨然一本美国五六十年代流行西装手册，如Ralph Lauren和Brooks Brothers带有软而厚的垫肩西装，窄而薄的西装领颇有麦迪逊大道60年代早期特点，腰身收得紧，让好身材一览无遗。美国60年代职场鲜有人会穿有印花图案的服装，哪怕是暗纹也会给人休闲感。西装也能反映出人物的性格特点，前4季中Don穿的几乎都是被公认的最没有谄媚气质的单排扣西装，所以他可以随时随地双手插兜。

　　Atticus Finch

　　《杀死一只知更鸟》


　　影片讲述的故事背景发生在没有消除种族主义观念的美国，作为一个白人律师，Finch基本上代表了当时的社会精英人士。他总是穿着浅色的灯芯绒三件套配干净的白衬衫，深色有简单印花图案的领带与黑框眼镜上下呼应，更衬托他斯文清秀的面容，儒雅却不懦弱的形象由此而生。


　　《007》系列电影

　　007尽管是英国中情局特工，但他是美国电影史上塑造的最成功的硬汉角色，尤其在着装造型以及给他提供的高科技装备及邦女郎，还没有一位可以超越。邦德的定制西装款式经久不衰，合体贴身的剪裁赋予角色无穷的魅力，时至今日仍高居英国著名裁缝街定制榜首。方形口袋巾已经成为007着装风格的标志，简单飒爽中透出邦德对精致服装的品位和要求。

　　Neal Caffrey

　　《妙警贼探》

　　诈骗高手Neal Caffrey对生活细节的讲究程度非一般人能比，他的搭档Peter Stokes显然就不明白为什么他总是要戴一顶礼帽。该剧的造型师在两个角色的服装上没少下工夫，亦正亦邪的Caffrey几乎都是量身定制的西装，配色大胆却不失优雅，而FBI资深特工Stokes完全一派老美务实的职场形象，细节是有，可与Caffrey相比明显不够雅致。


　　1975年出版的《Dress for Success》现已是尽人皆知的职场穿衣指导手册，John Molloy的文字和观点深入人心，对形成80年代美国以及欧洲的“强势外观”具有直接的影响。当然，其中某些搭配指导在今天看来已经落后，但其所传递的一个核心观点“得体的穿着更能获得成功”却持续有效。

　　很多男士所在的领域，着装风格还停留在保守和严肃的阶段，比如华尔街这20年来的变化就不大，因此无论你是分析员还是执行董事，都还需遵循着装游戏的规则。

　　在职场盛装年代，美国男士的经典西装款式基本上不外乎两粒扣或单排扣，但是纵观今年T台你会发现，双排扣已是大势所趋，西装上的这些小变化建议男士们可以经常留意，大环境改不了，咱们还可以在细节上求变通。